начало статьи

Двигатель
Краткая характеристика “Автомобиль ГАЗ-53-12” Руководство по эксплуатации.  *

Тип4-тактный, карбюраторный, бензиновый
Число и расположение цилиндров8, V-образное
Диаметр цилиндра, мм.92
Ход поршня, мм.80
Рабочий объём, л.4,25
Степень сжатия7,0 или 7,6
Номинальная мощность
(с ограничителем) при 3200 об/мин, л.с.
120
Максимальный крутящий момент
при 2000-2500 об/мин, Н·м
290

Двигатель таит в себе достаточно большие резервы для повышения мощности. Проанализировав существующие схемы его форсирования, я предполагаю, что 200 л.с. для него — вполне оптимальная мощность, которая не отразится заметным образом на ресурсе.
Таким образом, после установки этого двигателя, будет над чем поработать.
Отмечу, что места в моторном отсеке “Победы” достаточно для его установки (рис. 1.1). Забегая вперёд, скажу, что удаётся снимать головки блока прямо в моторном отсеке, но это для примера о количестве места, а не для полевого ремонта — мы же не будем заниматься тем, что снимать и ставить головки и удивлять этим окружающих. Доступ к свечам зажигания тоже вполне приличный (но конечно не такой как на М20 :). Стартер можно снимать и устанавливать прямо на машине. В принципе, обслуживание двигателя оказывается не слишком трудоёмким.

Рис. 1.1.  Двигатель ЗМЗ-53
Рис. 1.1. Двигатель ЗМЗ-53 в моторном отсеке М-20. Красные тряпочки ничего не означают, ими закрыты масляные каналы.


Модификация двигателя
Модификаций этого двигателя превеликое множество. Лично мне известны пять.
Что следует учитывать:
Бывает две степени сжатия 7,0 или 7,6. Отличие в головках блока цилиндров. Если снять клапанную крышку и протереть нагар, то там есть длинный номер. Если номер — 53-11-1003010-10, то степень сжатия 7,6. А если номер — 53-11-1003010-02, то 7,0.
Бензин - 72, 76, 80, 92 (с соответствующим изменением угла опережения зажигания).
Система смазки бывает двух видов. В одной применён полнопоточный фильтр очистки масла. А в другой — центробежный (центрифуга), фильтрует только часть масла. В обеих системах предусмотрен масляный радиатор.
Двигатель, предназначенный для установки на автомобиль ГАЗ-66, имеет следующие особенности: установлен компрессор, насос гидроусилителя руля, поддон изменённой конфигурации. Этот двигатель нам не подходит (хотя если заменить поддон картера на поддон от ЗМЗ-53 то подойдёт).
Узнать двигатель можно по его номеру. Номер выбит (если встать лицом к вентилятору) спереди под левой головкой. (на рис. 1.1 слева от левой красной тряпочки, наклонная блестящая площадка). Так вот первые цифры указывают на принадлежность двигателя. Например 53********** (это от ГАЗ-53); 66*********(это от ГАЗ-66). Нам желательно от 53.
Где устанавливается:
ГАЗ-66; ГАЗ-53-11; ГАЗ-53-12; автобусы ПАЗ; КаВЗ.

На этом и покончим с теоретической частью. Переходим к установке.
Я, честно говоря, не знаю, как представлять материал. Как я делал, или как рекомендацию к установке. Ну, пока буду писать, как я делал, а если найдётся тот, кто захочет повторить, готов ответить на вопросы.


Как должен быть установлен двигатель
Крепление четырёхточечное. Спереди двигатель опирается на стандартные “победовские” опоры (подушки), а сзади на “победовскую” же траверсу (поперечина для крепления штатного двигателя). Забегая вперёд отмечу, что левая передняя (по ходу автомобиля) подушка на данный момент уже изменена в связи с установкой рулевого управления (об этом разговор ещё впереди). При компоновке двигателя решающим вопросом будет то, с чем не лень возиться. Так, если задвинуть его в салон, то нужно переделывать траверсу, кардан. Но, (это плюс) загрузится задняя ось. Как минус — мало места “в ногах” у водителя и пассажира. И, в случае разрыва маховика, всё это полетит в салон. Мне известен такой случай на автомобиле Газ-66.
Водителю повредило кости таза (прим. Авт.) 
*
Если делать, как я, то коробка, траверса, кардан встают на свои места. Но, проблемы с радиатором, рулевым управлением.

Подготовка двигателя к установке.
Чтобы облегчить себе жизнь, лучше разобрать двигатель. Нам понадобится блок (с картером сцепления) и поддон. Если есть таль (лебёдка), то можно снять только сцепление, маховик, впускной коллектор, головки, стартер. Обязательно снять передние кронштейны крепления двигателя.

Установка двигателя
Итак, при попытке окунуть этого зверя в недра моторного отсека сталкиваемся с первой проблемой — картер сцепления упирается в щиток передка (перегородку между салоном и моторным отсеком). Берём болгарку, или газовый резак, со словами: “Всё будет хорошо… Мне не жалко (а самому ох как жалко)” делаем два пропила в щитке передка. Резать нужно примерно на уровне лонжеронов, слегка отступив внутрь (частично разрезы видны на рис. 1.1). По высоте резать нужно до уровня нижней трубки радиатора отопителя салона (печки). Получившийся “язык” загибаем рукой в салон.
Теперь нас ожидает другая проблема — поддон ложится на балку, при этом двигатель становится под наклоном относительно поперечной оси автомобиля (как сказали бы моряки — “дифферент на корму”). Проще говоря, как у “Москвич-412”. Первое желание — так его и оставить, но, присмотревшись, замечаем, что центр тяжести слишком высоко расположен, да и кардан пойдёт по салону, придётся вскрывать туннель пола. Такое нас не устраивает, и мы решаем подрезать поддон. Вскрытие оного (а у вас он уже снят) показывает, что он специально создан для того, чтобы его подрезали. Были сомнения по поводу снижения объёма масла, но мы помним, что у нас двигатель оборудован радиатором для охлаждения масла. В случае чего, поддон можно увеличить в задней части, или подключить дополнительную ёмкость.
В любом случае, вскрыв поддон, видим, что там параллельно плоскости разъёма расположена пластина (рис. 1.2). Она предназначена для увеличения жёсткости конструкции, и отсекания масла от коленвала (чтобы не разбрызгивал). Вооружившись болгаркой, и говоря те же слова, как и раньше, режем поддон.

Рис. 1.2. Масляный картер
Рис. 1.2. Масляный картер (поддон). На верхнем рисунке красным цветом выделена продольная перегородка. На нижнем, картер после доработки (перевёрнут).


Образовавшееся окно закрываем металлическими пластинами и обвариваем по контуру. Необходимо эту операцию выполнить ответственно. Чтобы не было утечек масла впоследствии. Я применял сварочный полуавтомат (у меня, его нет, договаривался на стороне). Можно воспользоваться и газовой сваркой. Щуп для контроля уровня масла, уже не будет вставать на своё прежнее место. Выбиваем направляющую трубку щупа, а образовавшееся отверстие в блоке глушим. Смотрим правее того места, где раньше была направляющая трубка — на блоке расположен прилив (площадка), сверлим её, и вставляем туда трубку щупа (я дополнительно использовал “POXIPOL”). Теперь щуп снова готов выполнять свои обязанности.
Прикручиваем поддон на место.
Теперь необходимо изготовить передние опоры двигателя. Каждая опора двигателя ЗМЗ-53 крепится к блоку на четырёх шпильках. Опоры, изготовленные мной, крепятся к блоку только с помощью двух шпилек Элементы 3 и 4 на рис. 1.3. Это профиль (уголок). Один уголок крепим к подушке, другой к блоку. Затем опускаем двигатель в моторный отсек, выставляем его в то положение, в котором он должен стоять (зазор от балки до поддона около 5-10 мм) относительно продольной оси горизонтально (при этом на траверсу нужно что-нибудь подложить). Уголки должны подойти друг к другу. Стягиваем их струбцинкой, и прихватываем сваркой.  Перед прихваткой нужно убедиться, что плоскость картера сцепления (куда примыкает коробка) выступает в салон за траверсу примерно на 5 мм. В противном случае возникнут проблемы с креплением коробки.  * Затем их необходимо снять и заварить, как следует. Лучше использовать электросварку.

Рис. 1.3. Правая передняя опора двигателя
Рис. 1.3. Правая передняя (по ходу) опора двигателя. Стрелка показывает направление движения автомобиля. 1 - балка передней подвески; 2 - подушка (резиновый элемент); 3, 4 - уголок; 5 - блок цилиндров двигателя.


Как я упоминал, обе передние опоры выполнены одинаково, однако когда я начал производить установку рулевого управления, левая (по ходу) подушка мешала установке рулевого вала, и её пришлось полностью удалить.


Теперь необходимо изготовить задние опоры двигателя. В двигателе, который достался мне, было отломано одно ушко для задней опоры, это послужило причиной разработки другой конструкции. Если кто-либо захочет повторить, то вполне можно сконструировать и другой вариант крепления. Я исходил из имеющихся материалов (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Задняя опора двигателя
Рис. 1.4. Задняя опора двигателя. 1 - картер сцепления; 2 - траверса; 3 - подушка М-412; 4 - полоса; 5 - крепление двигателя к опоре; 6 - подушка М-20. Стрелка показывает направление движения автомобиля.


Я взял две подушки (опоры двигателя) от автомобиля “Москвич 412”, и одну от М20 (она же от любой “Волги”) и закрепил их на траверсе как показано на рис. 1.4). Сверху идёт стальная полоса толщиной 10 мм. На эту полосу опирается картер сцепления. Крепления двигателя к опоре осуществляется с помощью двух деталей 5 (рис. 1.4). Эти детали одним концом приварены к детали 4, а на другом конце имеют отверстие, и при помощи шпильки приворачиваются к картеру сцепления (на автомобиле “ГАЗ” с помощью этих шпилек крепится коробка передач).

В связи с тем, что мы использовали для крепления двигателя подушки от передних опор, двигатель получил возможность продольного перемещения, что крайне нежелательно. Один из вариантов — установить тягу, как на автомобиле “ЗИЛ-130”, ограничивающую перемещения силового агрегата при разгоне и торможении. Я пока оставил как есть, в связи с предстоящей переделкой передней левой опоры (возможно, удастся там ввести ограничитель продольного хода).

Василий Лапин

←Начало статьи Продолжение статьи →



Случайное фото:
Средняя цена «Победы» сегодня
354 000 руб.
(количество предложений: 11)
Страница подготовлена по материалам:
[216]
gaz20.spb.ru — победитель конкурса «Золотой сайт»