Это руководство по эксплуатации вы можете скачать одним файлом.

Карта смазки

кузова
Карта смазки
Рис. 21 Точки смазки кузова (см. табл. 2)


Карта смазки кузова (см. примечания в конце таблицы) Таблица 2.
№ то-
чек смаз-
ки (рис. 21)
Наименование механизма или детали Количество точек смазки Смазка Сроки смазки Примечание
Через
500 км
Через
1000 км
Через
6000 км
1 Шарнир ограничителя двери 4 Легкопроникающая смазка¹ ×  
2 Буфер ограничителя двери 1 Смазывать жидкостью для тормозов и припудривать графитным порошком «П» Смазывать при появлении скрипа. Для смазки вскрывать часть обшивки двери
3 Уплотнитель проема двери 4 Графит «П» (порошок) × Протереть уплотнитель
4 Защелка замка капота 1 Легкопроникающая смазка ×  
5 Прокладка капота 1 Графит «П» (порошок) × Протереть прокладку
6 Предохранительный крючок замка капота 1 Смазочный карандаш² ×  
7 Конец штыря замка капота 1 То же ×  
8 Стержень штыря замка капота 1 Легкопроникающая смазка¹ ×  
9 Ось предохранительного крючка капота 1 То же ×  
10 Петли капота 8 " ×  
11 Кулачок упорной стойки 1 " ×  
12 Шарнир упорной стойки крышки багажника 1 " ×  
13 Стержень упорной стойки крышки багажника 1 Смазочный карандаш² ×  
14 Язычок замка багажника 1 То же ×  
15 Цилиндр замка багажника 1 Коллоидальный графит (порошок) ×   Припудрить через скважину замка
16 Замок багажника 1 Легкопроникающая смазка¹ × Смазывать изнутри крышки багажника
17 Буфер крышки багажника 2 Графит «П» (порошок) × Протереть буфер
18 Уплотнитель проема крышки багажника 1 × Протереть уплотнитель
19 Защелка замка багажника 1 Смазочный карандаш² ×  
20 Защелка замка багажника 4 То же × ×  
21 Сухарь гнезда шипа двери 4 Смазочный карандаш² ×  
22 Язык замка двери 4 То же × ×  
23 Шип двери 4 " ×  
24 Цилиндр замка двери 2 Коллоидальный графит × Припудрить через скважину замка
25 Замок двери 4 Легкопроникающая смазка¹ × Впустить несколько капель в щель для смазки механизма замка, для чего потянуть рукоятку двери на себя
26 Салазки переднего сиденья 2 Солидол × Снять сиденье и протереть салазки тряпкой, пропитанной солидолом
27 Петли дверей 8 То же × В случае появления скрипа смазать ранее, чем через 6000 км пробега
¹ Состав легкопроникающей смазки: 60% концентрата коллоидального графита в минеральном масле, 40% уайт-спирита. Уайт-спирит представляет собой не имеющий запаха растворитель смазки (тяжелый бензин). Допускается применение вместо уайт-спирита неэтилированного бензина со слабым запахом
² Состав смазочного карандаша: 30% воска натурального, 60% парафина, 10% графита "П" (порошок). Смазочный карандаш приготовляется отливкой в форму.

При выполнении отдельных операций смазки нужно помнить следующее.
1. Смену масла в картере двигателя следует производить после 2000 — 3000 км пробега при своевременной замене фильтрующего элемента фильтра тонкой очистки. Если фильтрующий элемент не заменяется, то масло необходимо менять через 1000 км пробега.
Масло следует сливать из картера двигателя и фильтров сразу после работы автомобиля, когда оно горячее и хорошо стекает. После того как масло из картера двигателя вытечет, нужно провернуть коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой, сделав 20 — 25 оборотов, не закрывая сливных пробок на картере и корпусах фильтров. При смене масла в двигателе обязательно проверять исправность привода от педали стартера к стержню фильтра грубой очистки. При каждом нажатии на педаль стартера стержень фильтра должен немного поворачиваться.
Одновременно со сменой масла в двигателе надо обязательно полностью сливать через спускные пробки отстой из обоих фильтров — грубой и тонкой очистки. Перед отвертыванием спускной пробки фильтра грубой очистки следует провернуть на 1½ — 2 оборота его стержень. Из фильтра тонкой очистки нужно вынуть элемент и очистить внутреннюю поверхность корпуса от осадков.
Для смазки двигателя применять масла, указанные в табл. 1. Недопустимо применять масла высокой вязкости — это приводит к увеличению расхода топлива, повышению износа двигателя и затрудняет пуск двигателя. Применение масел МС-14, МС-20, МК-22 и МС-24 допускается только при их разжижении веретенным маслом до вязкости: летом 6 — 7 и зимой 4 — 5° Е при 50° С.
Для лета можно составлять следующие смеси масел; 70% масла МС-14 и 30% веретенного 2 или АУ, 60% масла МС-20 или МК-22 или МС-24 и 40% веретенного 2 или АУ; 60% масла МС-14 и 40% веретенного 3 или турбинного 22.
Для зимы, при температуре воздуха до 15° С можно применять: турбинное Л или смесь 40% масла МС-20 или МК-22 или МС-24 и 50% веретенного 2 или АУ; 50% масла МС-14 и 50% веретенного 2 или АУ. При температуре воздуха до 30° С можно применять: веретенное масло 3, турбинное 22 или смесь 40% масла МС-14 и 60% веретенного 2 или АУ.

2. При сильном загрязнении картера двигателя различными осадками рекомендуется промывать двигатель. Промывку нужно делать жидким маслом (веретенным), но ни в коем случае не керосином.
В картер двигателя заливают 3 л промывочного масла и, вывернув свечи, быстро вращают коленчатый вал пусковой рукояткой в течение 2 — 3 мин. Затем сливают промывочное масло и заправляют свежее.
При своевременной смене масла промывать картер обычно не требуется.

3. Фильтрующий элемент фильтра тонкой очистки нужно заменять только в том случае, если масло в двигателе было темное (обычно после каждых 2000 — 3000 км пробега), что указывает на прекращение тонкой фильтрации вследствие засорения элемента. Если элемент работает давно и есть основание предполагать, что он выйдет из строя раньше, чем наступит следующий срок смены масла, то элемент следует сменить, хотя бы масло в картере было еще светлое, так как фильтрующий элемент заменять целесообразно одновременно со сменой масла в двигателе.
Срок службы фильтрующего элемента зависит от качества масла и от износа деталей двигателя. На новых двигателях элемент работает в несколько раз дольше, чем на изношенных, у которых наблюдается значительный пропуск газов в картер.

4. Смену масла в воздушном фильтре карбюратора следует, как правило, производить также одновременно со сменой масла в двигателе.
Если автомобиль работал на непыльных дорогах (в особенности на снежных), то масло в воздушном фильтре может оказаться чистым с небольшим количеством осадков на дне резервуара. В этом случае масло заменять не надо.
При загрязнении сетки воздушного фильтра ее следует промыть в керосине, дать керосину стечь или обдуть сетку воздухом, а затем окунуть ее в чистое масло. Следует иметь в виду, что воздушный фильтр очищает воздух от пыли до тех пор, пока его сетка покрыта пленкой масла. Сухая сетка не задерживает пыли.

5. Смазывать подшипник водяного насоса нужно до появления смазки через контрольное отверстие. После этого излишек смазки следует обязательно убрать, в противном случае смазка, попадая на ремень, быстро выводит его из строя.

6. В картерах коробки передач и заднего моста нужно обязательно заменять масло весной и осенью, переходя своевременно с зимнего сорта масла на летний и обратно. Надо учитывать, что летнее масло зимой недостаточно текуче и не доходит до рабочих поверхностей шестерен. Кроме того, при применении зимой летнего масла неизбежно увеличивается расход топлива.
Указанные в карте сроки смены масел в картерах коробки передач и заднего моста можно несколько увеличивать, чтобы очередная смена была приурочена к сезонной смене.
При спуске масла из картеров коробки передач и заднего моста необходимо обращать внимание на чистоту масла. Если масло сильно загрязнено или в нем замечены металлические частицы, то перед заливкой свежего масла картеры следует промыть керосином. Для промывки нужно залить 1 — 1,5 л керосина в картер, поднять заднее колесо (или оба колеса), затем пустить двигатель и дать шестерням поработать 2 — 3 мин., после чего слить керосин и залить свежее масло.
Картеры коробки передач и заднего моста необходимо заполнять до уровня наполнительных пробок, применяя для заправки специальный шприц. При заправке нельзя проворачивать валы, так как масло при этом налипает на шестерни и в картер попадает масла больше, чем требуется. Это приводит к течи масла через сальники во время движения автомобиля.

7. В картер рулевого механизма с наступлением морозов необходимо добавить автола 4 или веретенного масла для уменьшения вязкости смазки. Для этого следует вывернуть верхний болт крепления передней крышки и дать стечь части смазки. Когда вытекание прекратится, поставить болт на место и через наполнительное отверстие (сверху картера) добавить жидкую смазку до уровня кромки наполнительного отверстия.
Весной, при смене смазки на летнюю, полное удаление зимней смазки следует производить через отверстие нижнего правого болта крепления той же крышки, которое для этих целей сделано сквозным.
На автомобилях, выпущенных до 1951 г., отверстия обоих нижних болтов картера руля были глухие. Для удаления смазки из картера руля на этих автомобилях нужно отвернуть на два-три оборота все четыре болта крепления передней крышки и несколько отжать крышку; после того как вся смазка вытечет, затянуть болты и залить в картер летнюю смазку до уровня кромки наполнительного отверстия. При отвернутых болтах передней крышки не следует поворачивать рулевое колесо, чтобы не вытолкнуть обойму нижнего подшипника червяка из картера.

8. Игольчатые карданные шарниры можно смазывать только нигролом (или другим высоковязким маслом). Смазывать их солидолом запрещается, так как это приводит к выходу из строя игольчатых подшипников. Для смазки карданных шарниров нужно применять специальный наконечник для шприца, имеющийся в комплекте инструмента. В гараже полезно иметь отдельный шприц, постоянно заправленный нигролом.
Смазку в карданные шарниры нужно вводить до тех пор, пока она не начнет выходить из клапана, расположенного в центре крестовины со стороны, противоположной масленке.

9. При смазке передней подвески (втулок верхних резьбовых пальцев, втулок нижних резьбовых пальцев, втулок осей нижних рычагов, шкворней поворотных кулаков, шарниров рулевых тяг), а также валика педалей и валика привода выключения сцепления необходимо добиваться выхода смазки наружу, чтобы убедиться, что смазка прошла в соединение. Если смазка не выходит, то следует проверить исправность пресс-масленок и неисправные масленки заменить. Если при исправной пресс-масленке смазка все же не проходит, нужно разгрузить смазываемый шарнир и после этого снова попытаться смазать его. При необходимости следует разобрать соединение и устранить причину непрохождения смазки.

10. При смене смазки в ступицах передних колес необходимо промывать ступицы и подшипники, затем тщательно смазывать подшипники, закладывая смазку в сепараторы с шариками и в полость ступицы между кольцами подшипников. Слой смазки в ступице должен быть толщиной 10 — 15 мм.

11. Подшипник выключения сцепления смазывают, подвертывая крышку колпачковой масленки на два-три оборота, но если в этом подшипнике смазки совершенно нет, то необходимо дважды, наполнить колпачок масленки и завернуть его до отказа. Кроме того, если окажется, что смазки в подшипнике нет, то следует проверить состояние гибкого шланга, идущего от масленки к муфте; поврежденный шланг нужно обязательно заменить. Не следует чрезмерно смазывать этот подшипник, так как смазка может попасть на диск сцепления и вызвать его пробуксовку.

12. Доливать жидкость в передние амортизаторы после пробега 6000 км следует на месте, не снимая их с автомобиля. Задние амортизаторы для доливки жидкости в них необходимо снимать; на автомобиле это сделать невозможно. Амортизаторы как передние, так и задние следует заполнять до уровня наполнительных пробок, обязательно оставляя свободным пространство выше этих пробок. Один раз в год все амортизаторы следует снимать с автомобиля, частично разбирать и промывать.
Подробные указания по заправке и уходу за амортизаторами приведены ниже (см. «Амортизаторы»).

13. Колпачковые масленки, применяемые для смазки подшипника выключения сцепления, подшипников задних ступиц и валика распределителя зажигания после израсходования запаса в них смазки (колпачок завернут до отказа), необходимо заполнять вновь. Для этого необходимо отвернуть колпачок и с помощью лопатки заложить в него консистентную смазку вровень с краями. Затем поставить колпачок на место, завернув на 1,5 оборота.

14. Для заправки штокового шприца необходимо отвернуть крышку цилиндра, вынуть поршень (вместе с рукояткой) и плотно набить цилиндр консистентной смазкой.
У рычажного шприца следует отвернуть цилиндр и, не вынимая поршня, плотно заполнить цилиндр. Если шприц будет набит смазкой не плотно, а с воздушными прослойками, то он нормально работать не может — давление смазки будет низкое или подачи вообще не будет. Для обеспечения плотного заполнения штокового шприца необходимо во время заполнения постукивать его соплом по деревянному бруску. Таким же образом следует поступать, если неправильно заполненный шприц работает неудовлетворительно.
При заполнении цилиндра рычажного шприца необходимо также постукивать по деревянному бруску закрытым концом наполняемого цилиндра.

← Предыдущая страницаоглавлениеСледующая страница →




Случайное фото:
Средняя цена «Победы» сегодня
354 000 руб.
(количество предложений: 11)
gaz20.spb.ru — победитель конкурса «Золотой сайт»