Амортизаторы обеспечивают высокую комфортабельность автомобиля при езде по плохим дорогам, а также значительно улучшают условия работы основных элементов подвески — пружин передней подвески и задних рессор. Выход из строя амортизаторов является причиной преждевременной потери упругости пружинами и рессорами и даже поломок их.

Для сохранения работоспособности амортизаторов необходимо, чтобы они постоянно были полностью заполнены рабочей жидкостью, а также, чтобы эта жидкость была чистой.
Детали амортизаторов испытывают во время работы высокие нагрузки, жидкость при этом значительно нагревается. Кроме того, в амортизатор попадает влага, вызывающая коррозию его деталей. Грязная, потемневшая жидкость не обеспечивает надлежащей смазки деталей в амортизаторе при этом износ их возрастает.
Наличие жидкости в передних амортизаторах проверяется через заливочное отверстие при помощи чистой спички. Уровень должен быть на 2—2,5 мм ниже края отверстия.

Задние амортизаторы следует проверять с отсоединенной стойкой. Если при этом рычаг его легко опускается на некоторую часть хода, а затем для дальнейшего продвижения требует значительного усилия, то это является признаком недостатка рабочей жидкости. У исправного амортизатора сопротивление перемещению рычага ощущается с самого начала его хода из крайнего положения.
Для доливки задний амортизатор нужно снять с автомобиля и, зажав в тиски, медленно покачивая рычаг, заливать жидкость тонкой струей. В передний амортизатор доливка производится без снятия его. Для доливки амортизаторов удобно иметь масленку с тонким носиком.

Два раза в год (при «сезонном» обслуживании) или раньше, если жидкость в амортизаторах потемнела, необходимо ее слить, вывернуть пробки и вынуть клапаны.
Клапаны и корпус необходимо промыть чистым бензином, нитрорастворителем или ацетоном. Корпус амортизатора нужно также промыть и продуть сжатым воздухом. После сборки заполнить амортизаторы свежей жидкостью.
Для промывки и замены жидкости необходимо снимать и передние амортизаторы. После установки их на место необходимо произвести проверку углов установки передних колес.
Для заливки амортизатора надо взять объем жидкости, равный емкости амортизатора (0,235 л — передний и 0,145 л — задний) и медленно залить весь объем — это обеспечит нормальное заполнение амортизатора.

При износе втулок стоек задних амортизаторов их можно изготовить из толстой резины (не следует применять дюритовые шланги, потому что они быстро расслаиваются). При этом следует помнить, что втулка должна входить в проушину стойки с легким натягом (значительный натяг ускоряет износ резиновых втулок).

Редуктор заднего моста

Рис. 34. Крепление задних рессор: 1 — резиновые втулки; 2 — рессорный палец; 3 — рессорные листы; 4 — втулка стальная; 5 — щека сережки; 6 — буртик втулки.

У автомобиля «Победа» пальцы задних рессор посажены в резиновые втулки, что исключает необходимость смазки этих деталей, а также облегчает демонтажные работы. Однако втулки работают достаточно долго только при правильной их установке и затяжке. Если втулки не стянуты торцами (рис. 34), то они проворачиваются и при этом быстро разрушаются. Характерный скрип втулок указывает на это. При появлении скрипа необходимо подтянуть гайки рессорных пальцев.
При износе втулок (обычно начинается с износа буртиков 6) появляется глухой стук рессоры о щеки сережек 5 при боковых перемещениях рессоры. Втулку при этом не обходимо заменить. Заменяя втулку, следует помнить, что она должна входить в ушко рессоры без значительного натяга (под нажимом большого пальца руки), в противном случае будет происходить быстрый ее износ.

Необходимо следить за плотностью посадки ступиц зад них колес на концах полуосей. Слабая посадка вызывает износ шпонки и даже ее срез, а также может служить причиной поломки конца полуоси. Подтяжку гаек крепления колес на полу оси следует производить при поднятом на домкрат заднем мосте.

В процессе длительной работы автомобиля, а также при вынужденной разборке заднего моста может потребоваться регулировка подшипников ведущей шестерни 11 (рис. 35).

Рис. 35. Задний мост (средняя часть): 1 — сапун; 2 — роликовый конический подшипник; 3 — ведомая шестерня; 4 — кольцо подшипников ведущей шестерни; 5 — регулировочные прокладки подшипников; 6 — сальник; 7 — грязеотражатель; 8 — гайка; 9 — фланец; 10 — крышка подшипников; 11 — ведущая шестерня; 12 — роликовый подшипник; 13 — фланец кожуха полуоси; 14 — крышка коробки дифференциала; 15 — полуось с шестерней (откованы заодно); 16 — сухарь; 17 — сателлит; 18 — крестовина; 19 — прокладки; 20 — картер заднего моста (средняя часть); 21 — прокладки; 22 — основание коробки дифференциала; 23 — регулировочные прокладки; 24 — кожух полуоси.

Регулировка может производиться только при разобранном мосте, когда в средней части картера дифференциала установлена только ведущая шестерня. После подтяжки гайки 8 до отказа ведущая шестерня должна легко проворачиваться без заметных продольных и осевых зазоров. Если имеются зазоры, то необходимо уменьшить количество прокладок 5. Весьма желательно проверить затяжку подшипников при помощи динамометра (или обыкновенного «безмена»).

Рис. 36. Схема проверки затяжки подшипников ведущей шестерни: 1 — фланец ведущей шестерни; 2 — пружинный динамометр.

При проверке, которая производится, как показано на рис. 36, необходимо вынуть сальник 6 (рис. 35), чтобы его сопротивление не влияло на величину измеряемого момента затяжки.
Усилие, необходимое для вращения фланца ведущей шестерни при приложении силы на окружности расположения отверстий, должно быть равным 3,8—5,5 кг. Это обеспечивает правильную работу подшипников и зубчатого зацепления.
Если усилие, потребное для проворачивания фланца, больше указанного, то следует добавить несколько прокладок 5, или убрать, если усилие меньше нормального.

Боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи не регулируется, так как нарушение правильности зацепления увеличивает износ и может даже вызвать поломку зубьев. При ремонте обе шестерни необходимо заменять одновременно. Боковой зазор регулируется при этом посредством картонных прокладок 19 и 21 толщиной 0,15 мм (рис. 35).
При первой поездке после регулировки необходимо следить за температурой заднего моста, главным образом в зоне установки подшипников. Повышенный нагрев указывает на слишком тугую затяжку, тогда нужно добавить несколько прокладок 5.

Мойка кузова должна производиться слабой струей холодной или теплой воды. Мыть кузов струей под большим напором, а также горячей водой (при температуре выше 40—45° С) не рекомендуется, так как это приводит к быстрому потускнению краски.
Если грязь на окрашенной поверхности засохла, то удалять ее следует постепенно, несколько раз смачивая ее слабой струей воды. Всякие попытки ускорить удаление грязи соскабливанием или стиранием ее тряпкой портят краску. После смывания грязи необходимо протирать кузов замшей (или мягкой чистой тряпкой), непрерывно поливаемой водой. Затем замшу нужно отжать и быстро протереть ею насухо весь кузов, не давая высохнуть отдельным каплям воды. Окончательная протирка окрашенной поверхности производится куском чистой сухой фланели.
При отсутствии шланга для мытья следует при мойке обильно поливать кузов водой из лейки или ведра. Мойку окрашенной поверхности хорошо производить при помощи резиновой губки. Для мойки колес и буферов рекомендуется пользоваться волосяной щеткой.

Стекла после мойки следует протереть чистой сухой тряпкой или замшей. Если стекла были сильно загрязнены, то их надо протереть мелом. Для этого разведенный в воде зубной порошок или толченый мел наносится на стекло тонким слоем, после чего протирается мятой (мягкой) бумагой. Не следует протирать сухое грязное ветровое стекло, так как это вызывает появление на нем царапин. Во избежание этого при протирке грязного стекла надо смачивать его водой.
Мойку шасси и нижней части крыльев следует производить струей под большим напором воды.
Промывку двигателя и других агрегатов при их замасливании следует производить керосином при помощи кисти. После промывки керосином протереть агрегат насухо чистой тряпкой.

Полировка кузова. Полировочной водой рекомендуется полировать кузов 1—2 раза в месяц. Для этого на тщательно вымытую и протертую поверхность кузова наносится тонкий слой полировочной воды посредством чистого марлевого тампона. Через 20—25 мин. поверхность тщательно протирается чистой сухой фланелью до получения блеска. Примерно 1 раз в месяц желательно протирать кузов полировочной пастой.
Если краска кузова после длительной эксплоатации по тускнела и при применении полировочной воды и пасты не восстанавливается блеск, то можно использовать пасту № 290 производства завода «Победа рабочих». Эта паста содержит абразивные материалы и при употреблении снимает тонкий слой краски. Полировать ею следует отдельные части кузова. Пасту наносят тонким слоем и втирают с большим усилием при помощи куска шерстяной ткани до появления блеска.

Уход за дверями. Необходимо следить за целостью резиновых уплотнителей на дверях и в дверных проемах, подтягивать крепление их скобок. Отклеившиеся уплотнения необходимо подклеивать при помощи специального клея производства завода «Каучук».
Зимой нельзя допускать примерзания дверей в проемах, так как могут оборваться уплотнители. Поэтому перед выездом из теплого гаража на мороз надо открыть все двери и крышку багажника и просмотреть, нет ли влаги, которая может вызвать их примерзание. При безгаражном хранении перед постановкой автомобиля на стоянку также необходимо просмотреть дверные проемы, а перед началом работы аккуратно их открывать.
Примерно 2 раза в год необходимо после тщательной мойки автомобиля просмотреть все детали и узлы снизу автомобиля и произвести подкраску всех мест, где краска отслоилась. Подкраску производить нитро-краской при помощи пульверизатора или обычной кисти. Выполнение этой окраски предохраняет от коррозии низ кузова.